Londres, d'Est en Ouest

Après une arrivée sans souci à Heathrow, un long trajet via la Picadilly line, et un dépôt de nos bagages dans la notre chambre d'hôtel (à Earl's Court), nous nous rendons tout à l'est de Londres, dans le quartier récemment réaménagé de Greenwich North, en enchaînant les lignes District et Jubilé du métro.

 

Le survol de la Tamise avec le télécabine de Londre (IFS Cloud cable car, en VO) est finalement assez loin du centre-ville, et permet surtout de voir les zone modernes, réaménagées récemment dans un style contemporain (les grattes-ciels de Canary Wharf, le dôme de l'O2, etc.). Le retour en bateau  (les Uberboats/Thames Clippers) a plus d'intérêt touristique, permettant de voir défiler une série de sites : Greenwich et le Cutty Sark, le passage sous le Tower Bridge, le Millemium Bridge.

Nous quittons le bateau à Westminster. Big Ben est toujours là, et la foule touristique est impressionnante, mais toujours dans une ambiance calme.

Nous décidons de rentrer à pied, longeons St Jame's Park, contournons Buckingham, poursuivons sur Constitution Hill jusqu'à Hyde Park Corner, puis sur Knightbridge (qui n'est pas un pont, mais permet de voir que les chevaliers modernes nagent dans le luxe), et rejoignons Harrods par Basil street.

Nous nous y offrons une petite pause repas, et poursuivons notre trajet jusqu'à l'hôtel en étant impressionnés, entre South Kensington et Earl's Court, du nombre de rues avec les maisons anglaises à perron et colonnades blanches. 

Le slow travel, c’est profiter du luxe de prendre son temps.

La fin du voyage approche : nous revenons vers Oslo, en train. Le voyage est assez long (plus de sept heures), mais agréable : une journée à voir défiler des paysages de montagne et de nature par la fenêtre. 

A l'arrivée, nous avons le temps de faire une promenade en bateau sur le Oslofjord, une façon sympathique de mieux faire connaissance avec la ville.

Preikestolen

Le soleil est revenu, et c'est une belle journée pour aller découvrir le Preikestolen, célèbre falaise de plus de 600 m et sa dalle-promontoire qui surplombent le Lysefjord.

Le site lui-même, spectaculaire, mérite la randonnée. Le chemin (~4 km et ~400 m de dénivelé, parcourus typiquement en 2h)  alterne les phases de montée un peu raides et les replats, voire courtes redescentes, et les paysages sont variés et et jolis. Mais, à cause de l'affluence, l'ambiance y est très différente du sentier ordinaire (les articles à son sujet parlent de 200 à 300 000 visiteurs/an) : deux grands parkings payants obligatoires aux points de départ, sentier quasi-entièrement artificialisé pour éviter l'érosion : soit empierré en gros blocs de granit (posés par des sherpa), devenant des marches dans les endroits pentus soit des passerelles en bois au-dessus des endroits enherbés ou marécageux. Et on n'y est jamais tout seul pour marcher, soit devant ou derrière un petit groupe. Heureusement le sentier est souvent assez large pouvoir s'y croiser quasiment partout.

Stavanger

Nous commençons notre journée par une visite du musée archéologique de Stavanger, qui est dans un très joli bâtiment, et présente fort bien des objets et restes des différentes périodes : chrétienne (fouille de la cathédrale lors de sa dernière rénovation), viking (de -500 à 1050), âge du fer, âge du bronze.

Nous nous promenons ensuite dans le centre ville marchand ("Holmen : la zone autour de Skansen, Øvre et Nedre Holmegate dans le centre, qui était autrefois un îlot), avec son sommet (Valberget) et sa rue colorée : Øvre Holmegate.

Et notre dernière exploration est dans le quartier « du vieux Stavanger » (Gamle Stavanger), sur le flanc de la colline au sud du port, caractéristiques avec ses maisons en bois toutes peintes en blanc et fleuries.

De Bergen à Stavanger

Le matin, nous faisons un dernier petit tour dans Bergen, jusqu'aux forteresses de Sverresborg et de Bergenhus, qui marquent, au nord, la fin du port de Bergen, et en sont un point de contrôle depuis au moins le moyen-âge. Sverresborg est a forteresse sur la colline, dont ne restent que quelques fortifications, et Bergenhus, en contrebas à proximité des quais, est un ensemble de bâtiments dans un parc, remontant, pour certains, au XIIIe siècle  (la tour Rosenkrantz qui fut lun donjotet a résidence du roi Magnus IV, puis beaucoup remaniée à la Renaissance).

Nous embarquons à la mi-journée dans le bus qui nous emmène à Stavanger. C'est un bus à deux niveaux et nous sommes en haut, ce qui nous permet de bien profiter du paysage. Le parcours est varié, passant d'île en île par différents moyens : deux ferries, quelques ponts, et trois tunnels sous-marins.

Le trajet correspond à un changement de paysage : autour de Bergen, la forêt est très présente, alors qu'autour de Stavanger on voit surtout de la lande herbeuse, avec de l'élevage, principalement de mouton mais aussi de bovins 

Le soir, nous commençons à découvrir Stavanger : le voisinage de l'hôtel, le byparken et son petit lac, et le port.

Musées et pluie à Bergen

Le temps pluvieux ne nous a pas laissé le choix : pas d'activité en extérieur, aujourd'hui.

Le premier musée fut le musée Rasmus Meyer, industriel prospère de la fin du XIXe-début du XXe siècle, qui a laissé une grande collection de peintres scandinaves (J.C. Dahl, Henrik Sørensen ), dont de nombreux tableaux d'Edvard Munch, qu'il avait fréquenté et soutenu). C'est l'occasion d'en savoir un peu plus sur ce peintre qui a exploré plusieurs styles, et au-delà de l'iconique cru, dont aucun des exemplaires n'est exposé ici.

Nous avons ensuite rejoint le quartier de Bryggen, qui fut le comptoir à Bergen de la ligue hanséatique, le  réseau de marchands allemands qui a régné sur le commerce d'Europe septentrionale du XIIIe au XVIIIe siècle.

Nous y visitons le musée des Schøtstuene, qui sont les salles communes situées originellement à l'extrémité des longs bâtiment de ce quartier. Les salles que l'on voit au musée des Schøtstuene ont été rassemblées (déplacées ou  reconstruites en copie) dans les années 1930.

“Here fares the courageous seafarer” 

Le troisième musée fut le Bryggens museum, dont l'exposition permanente présente les fouilles effectuées dans le quartier, et les nombreux objets qui y furent trouvés, allant de déchets (vieilles semelles trouées) à des bijoux en or, ainsi que de nombreux morceaux de bois supports d'écritures en runes. La présentation est très jolie, mais les textes sur le panneaux versent plutôt dans le lyrique et l'imagé, et manquent de repères et d'explications historiques, à notre goût.

L'exposition temporaire présente le travail de la tisseuse Ragna Breivik, et sa série de tapisseries  illustrant la saga “Åsmund Frægdagjeva”, qui contraste entre la haute qualité du tissage et l'aspect naïf, voire enfantin du dessin.

De Balestrand à Bergen

Dès huit heures moins dix, nous embarquons à bord du bateau pour Bergen. La première partie du trajet se déroule dans un paysage semblable à celui de Balestrand : des montagnes plongeant dans la mer, avec des arrêts dans certains endroits charmants, comme Vik (Vikøyri). Ensuite, peu après Rutiedal, le bateau sorti du fjord et nous basculions dans un paysage d'archipels de nombreuses îles, peu élevées, trouées de nombreux canaux parfois étroits, et parsemées de plus en plus d'habitations en nous rapprochant de Bergen, où nous arrivons vers midi.

Nous consacrons l''après-midi à la visite de Troldhaugen («la butte aux trolls»),  le parc où se trouvent la maison où vécut Edvard Grieg (lorsqu'il n'était pas en tournée internationale) de 1885 à sa mort en 1907, un petit musée qui lui est consacré, et une superbe salle de concert où nous avons pu entendre un court récital de versions pour piano de cinq morceaux célèbres extraits de Pier Gynt.